60. Раздатка, промкардан и мелочи

https://www.drive2.ru/l/460477944687494651/

В общем, после пары недель простоя машины и колупания по выходным, я её починил (кое-как)
Предыстория — https://www.drive2.ru/l/459203335833075966/

Проблема была не в раздатке (с ней как раз почти всё хорошо), а в заклинившей крестовине промкардана. Одну ось заклинило так, что повернуть её можно было только молотком. Но раздатку я тоже заодно разобрал так как текло масло из переднего фланца, наконец-то оторвался датчик 4вд, сорвал сливную пробку и вообще хотелось глянуть внутрь как там чё (ибо маслице сероватое бывает, а меняю я его раз в полгода где-то).

Процесс разбора раздатки много где описан и сфотан и там ничего сложно нет, я лишь укажу некоторые ньюансы. Я делал по вот этому мануалу — https://www.drive2.ru/l/4329912/

1. Сфотографируйте расположение проводов датчиков. Мы долго думали как нужно пропустить проводку от датчиков 4вд и понижайки. И не факт, что сделали так же как было.

2. Чтобы легко вытащить раздатку надо открутить выхлопуху (ближе к заду) и снять её с двух резинок. Она повиснет наискось и не будет мешать открутить левую одиночную ногу раздатки. Я в этот момент упёрся башкой в раздатку и открутил левую ногу. Раздатка тяжеленькая — на мозг давит неплохо. Карданы ессно надо тоже снять и не забыть пометить как стояли на фланцах. Сливаем масло ессно до снятия раздатки, но я слил его через заливную пробку вверх ногами после, так как сливную пробку у меня заклинило и я её к хренам сорвал. Пробку пытался сам высверлить, но толку это не дало (надо будет завести себе экстрактор потом). В результате мне её вытащили в Институте Ядерной Физики (тот который строил Большой Андронный Коллайдер).

цепь потянута, но еще не критично — пока не щелкает. Звезды целые.

3. Особый гемор снимать фланцы раздатки. В них имеются, по мимо основных 4х дырок под болты карданов, еще две дырки для простоты блокировки. Я в эти дырки втыкал удлинитель на 1/4. Втыкайте его в тот фланец, который снимаете, ибо у меня была включена понижайка и я погнул хромванадиевый удлинитель! (силушка богатырская). Фланцы закреплены законтренными гайками с моментом 130 Нм. На один раз их хватило, но в след раз я думаю буду брать новый гайки (ибо не хорошо их туда сюда контрить). Открутить их не просто — я клал раздатку на резиновый коврик, вставал ногами и пытался открутить с рычагом. Гайки расконтрил отверткой ессно, но момент затяжки + недовыгнутая контра — требуют мощь.

4. Кладем раздатоньку Aisin на стол и откручиваем все болты между крышкой и картером, снимаем крышку (там есть два выступа, которые можно разжимать чем-нибудь или аккуратно тюкать по ним через деревяшку молотком). Моторчик тоже снимаем (его потом надо будет выставить в правильное положение). Снимаем датчики скорости, 4вд и понижайки. Под датчиками 4вд и Л вытаскиваем шарики.

5. Цепь снимается одновременным снятием шестерен с вала между передом и задом и промвалом. Промвал вытаскивается целиком, а вот с главного вала лучше снять только последнюю комбинированную звезду. Она кстати вроде на игольчатом подшипнике крутится. Не пролюбите его.

6. Далее надо вытащить вал/шестерни понижайки. Покручивая вытаскиваем их без особых усилий.

7. Беремся за главный вал и переворачиваем то что осталось от раздатки. Вытаскиваем вал вместе с передним куском и вилками. Почему так? Чтобы не пролюбить шарики-фиксаторы с муфты подключения передка. Передок кстати подключается по классически, прям как в обычной МКПП — муфта, синхронизатор, вилка. В звезде по которой ездит муфта — три мелких квадратика с дыркой, пружинки и шарики. А в муфте — пазы для шариков, чтобы в режиме 2вд муфта случайно не включилась. Не просрите на пол эти шарики, пружинки и квадратики. А если просрали (как я), то удобно собирать муфту поставив вал вертикально на стол. И нужно три руки, чтобы держать три шарика и давить равномерно на муфту сверху.

собранная муфта 4вд. В неё еще вставляет синхронизатор. Видно три паза для квадратиков с пружинками и шариками.

Кстати так как муфта у нас отвалилась, а она не совсем симметричная, то я поставил её немного почесав репу. С одной стороны у нее симметричные скосы на зубьях, а с другой не симметричные. Когда будете разбирать свою раздатку, посмотрите как у вас. У меня сейчас стоит как на картинка — несимметричными к передку (для включения 4вд), так же как и синхронизатор, ибо задние зубья никогда со внутренней звезды не уходят и не используются по сути.

те самые шарики и пружинки. А квадратики на полу. Искали минут 5.

сверху вниз — шестерня скорости, понижайка, звезда цепи с главного вала, главный вал с внутренней частью муфты. Левее него — маленькая муфта понижайки и большая 4вд, вилки на двух штоках (разбирать их не нужно, там еще есть ролики внутри). Фланец, синхронизатор, передняя часть главного вала.

У меня немного люфтит самый передний подшипник передней части главного вала. Странно, что он не закрытый как задний и подшипники промвала. У понижаечного вала тоже открытые подшипы. Так как подшипника у меня нет, а ездить хочется, то я забил на его люфт и собрал всё так. Потом закажу новый и положу в НЗ. Тем более, что скоро приедет еще одна раздатка. Все три сальника фланцев поменял на новые. Один правда слишком сильно внутрь забубенили, до самого подшипника. Номер сальников 29972-80050, а на самом деле это NOK AE2218E.

Датчик 4вд починил как все — срезал черную часть, перепаял провода, обезжирил и залил эпоксидкой Poxypol. Проверил мультиметром, что пашет.

8. Надеваем вилку на главный вал — муфту понижайки скидываем на сам вал, тогда можно надеть вилку одновременно на муфту 4вд и на понижаечную. Потом можно муфту понижайки надеть уже на звезду. Собираем всё в обратном порядке — главный вал без цепи + вилка, понижайковый вал, промвал + цепь + звезда на главный вал. Крышку картера удобно надевать поставив раздатку вертикально. Тогда её можно шевелить, чтобы все подшипы и валы попали в свои дырки. Герметик не забываем и шестерню датчика скорости! Кстати некоторые подшипники сидят со стопорными кольцами, некоторые просто вставляются, а некоторые приходится забивать через деревяху.

9. Время установить и настроить моторчик. На его корпусе есть треугольная крышка — снимаем её и вытаскиваем маленькую звездочку. А в пластиковом корпусе ставим 2вд. Устанавливаем моторчик на раздатку. Затем выкручиваем пробку с обратной стороны штока (шестигранник на 10, посажена на фиксатор резьбы) и давим туда удлиннителем. Проверяем, что включилось 2вд. Если нет — давим сильнее. В раздатке на самом деле есть нейтралка, только для неё нет положения на штоках вилок и в контактной группе моторчика. Ставим обратно мелкую шестеренку в моторчик, герметим и собираем всё. Проверяем, что датчики 4вд и Л не замкнуты, а в 6 контактном разъеме замкнуты выводы B и C (нумерация ABCDEF к моторчику).

До того как установили моторчик на раздатку, можно подать на различные выводы 3 вольта (2х1.5 АА) и передвинуть моторчик в определенное положение. Я поставил ручками, на глазок и попал в яблочко с первого раза.

мануал

Контакты CE замкнуть между собой и подать 3 вольта на след контакты:
A+, F- для 4H>4L
F+, D- для 4L>4H
F+, A- для 4H>2H
B+, F- для 2H>4H

Еще немного инфы — датчик 4вд можно заменить на датчик понижайки — у него чуть подлиннее провод. У 4вд розовые провода и серый штекер. У понижаечного — черные провода и белый штекер.

Ну а кардан мне сосед по гаражу отнес своему знакомому в соседний ряд. Он мне поставил крестовину которую я купил — Toyo TT-124. Не покупайте её — гавно редкостное. Люфтит немного с завода. Я нашел деревянную щепку под колпачком о_О да и качество вообще гавнище. Крестовину вставили, закрепили ромашками и прихватили точками сварки. Кардан поменяю в скором времени на контракт, но пока с этим поезжу. Немного несбалансирован (либо задний) — на 80кмч начинает вибрация как раньше была на 120кмч. Но я пока пенсионерю 60кмч, так как 4ая скорость в коробке скользит если давать газ (коробка тоже едет ко мне, турбовая, сделаю отчет о различии коробок 23 и 43 кузова и соберу из 23 коробку для 43 кузова). В дальнейшем планирую подобрать крестовину со внутренними стопорными кольцами и переделать кардан. В том числе заварить текущий фланец шлицевого АКПП (болезнь джимов, у меня в нем уже насрали герметиком до меня).

• сегодня поставил новый полиуретановые (пу54, новосиб) сайленты стаба 9-01-106. Чет на мой взгляд они немного великоваты. Их аж распидорасило, когда я натянул и прикрутил скобы. Смазал их шрусом-4. Разрез сделал так же как на оригинале — в верхней стороны. Стаб сразу перестал стучать. Посмотрим надолго ли хватит ПУ, ибо он стоит даже чуть дороже оригинальных сайлентов и интересно, стоит ли овчинка выделки так как резина всё таки сохнет, а ПУ вроде нет.

полиуретан 54 и раздолбанный оригинал

Дополнение:
Забыл еще написать, что теперь я допетрил как работает синхронизатор и понял почему нельзя включать понижайку на ходу. Там же нет синхронизатора, а разница угловых скоростей 2х кратная. То есть даже со сцеплением и нейтралкой в раздатке, это было бы слишком сложно сделать.